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Foto macro con selección de la profundidad de campo
El difícil arte de enfocar lo que se quiere en una imagen ¿porqué despreciar lo que hay alrededor?
the difficult art of focusing what you want in a picture… why throw away what is around?
Intentionally out of focus
No se debería siempre querer obtener el máximo detalle en cada imagen… hay veces que un desenfoque intencionado saca a relucir la belleza escondida en cosas tan cotidianas.
It shouldn´t be necessary to obtain the most detail in each image… there are times that an intentional out of focus shot brings out the hidden beauty in everyday things.
Acabo de empezar un “proyecto” en Flickr investigando las particularidades del enfoque aplicadas a la fotografía artística. Veremos donde acaba…
Just started a Flickr “project” researching the peculiarities of the focus applied to artistic photography. We’ll see where it ends …
Posted febrero 28th, 2010. Add a comment
Santurario Yougen-in, Kyoto (Japón) (thanks to Jon Ellis for the info about the place)
Básicamente la fotografía se puede hacer de 2 maneras: color o blanco y negro. Todo lo que se salga de estas 2 artes son derivados de las mismas, no hay otra.
Trabajar en blanco y negro en teoría es más sencillo, sobre todo en analógico, pero al contrario de lo podría suponerse, es mucho mas complicado si se quieren obtener buenos resultados. En la fotografía a color, éstos dan la vida y el interés a la imagen, mientras que la falta de cromatismo hay que compensarlo con contrastes y texturas.
La fotografía en blanco y negro es, tal como la veo, lo contrario al HDR que tanto está de moda actualmente: no se trata de abarcarlo todo a todos los niveles, si no de dar protagonismo con luces y sombras a algo en concreto, dando nitidez a ciertas zonas y quitándola en otras, eliminando de paso la mayor cantidad de tonos medios (grises) que se puedan. Quemando luces y sombras, jugando con el viñeteo y el grano. Prácticamente todo lo contrario a lo que se busca en la fotografía actual.
Suelo usar Lightroom para procesar las fotos, por la sencillez y facilidad para procesar fotos rápidamente. Como dispone de la posibilidad de crear presets, si nos gusta el resultado de una foto podemos “memorizar” los ajustes empleados para reproducir el mismo efecto en otras; seguramente habrá que retocar algo, porque no todas las fotos tienen los mismos parámetros de exposición, etc…
Conseguir un efecto en blanco y negro convincente dependerá mucho del concepto que tengamos de la técnica: hay gente que le gusta el b/n “grisáceo”, a otros el contraste fuerte, etc… En Lightroom es bastante sencillo de conseguir:
1) en el panel de control de exposición, subiremos ésta a unos valores que ronden el 1´5 o 2, dependiendo de la imagen, el valor de recuperación al máximo, los negros sobre un 20% y el contraste al máximo.
2) en “Presencia” subiremos la claridad en torno a un 80%
3) en “Curva de tonos” aumentaremos el tono oscuro de las sombras y la luminosidad de los tonos claros
4) de-saturar la foto: en el panel de revelado, en la pestaña “HSL/Color/Escala de grises” pincharemos en ésta última opción. La mezcla dependerá del tipo de imagen: reduciendo tonos de uno u otro color acentuaremos sombras, etc…
5) para terminar, en el panel de enfoque, bajaremos la cantidad a un 30% aproximadamente y subiremos el detalle a un 50%
Cuando disponga de algo de tiempo trataré de hacer un tutorial o un screencast al respecto.
¡Ya me contaréis que os parece!
Posted febrero 14th, 2010. 3 comments
Gracias a un tweet de @Jon_Ellis ayer me enteré de la existencia de una agencia de fotógrafos denominada Magnesium Photos
De reciente creación, varios de sus integrantes son figuras renombradas en todo lo relacionado con fotografía, Flickr e Internet en general: Jon Ellis, Sean Wood, Joi Ito, Tommy Oshima, Manny Santiago, Derek Arnwine, Jim O´Connell y muchos otros fenomenales artistas.
La agencia está localizada en Tokyo, pero poco a poco se está expandiendo alrededor del mundo, con decenas de colaboradores que no son únicamente fotógrafos, sino asistentes, traductores, etc…
Comenta Ellis en su blog que la mezcla de talentos da lugar a una convivencia de inquietudes comerciales y artísticas, formando él parte del segundo grupo, pero sin dejar de apoyar a los del otro “bando” para que sea su modo de vida.
Precisamente, su primera contribución a la agencia será una exposición que se celebrará en Tokyo del 8 al 14 de Febrero, así que si andáis por allí en esas fechas, no dejéis pasar la oportunidad de visitarla. Más info aquí –> http://magnesiumphotos.com/2010/01/20/fragments-of-tokyo-2/
En un principio parece ser una idea muy utópica, pero me gusta pensar que es posible un binomio de comercialidad/arte que pueda funcionar, donde al mismo tiempo que se obtienen beneficios con la actividad típica del medio, se puedan organizar exposiciones, cursos e incluso publicaciones que vayan mas allá del interés comercial.
¿Veremos algo parecido aquí en alguna ocasión? Hay que decir que en Japón sacar adelante un empeño de este calibre es mucho más sencillo que aquí, pero talento en España no falta.
¿Sería posible la unión de talentos creativos españoles para tal fin, y hacer algo diferente a lo que se está haciendo actualmente?
Gracias a Jon Ellis por prestarme el logo de la agencia para el post 
Mas info en http://magnesiumphotos.com/
Tras varios años de hacer fotos “digitalmente”, me he pasado al analógico con una cámara de formato medio Mamiya RZ67. Hay multitud de marcas que fabrican cámaras de formato medio (Brónica, Hasselblad, etc…) pero la relación calidad-precio y la fama de Mamiya son suficientemente interesantes para comenzar.
Llevaba tiempo dándole vueltas al tema de hacer algo en “carretes” pero que no fuera una compacta automática o una réflex de 35 mm., más que nada para hacer borrón y cuenta nueva en todo lo referente a disciplina y hábitos a la hora de hacer fotos. Cierto es que las digitales son todo ventajas, al menos en apariencia, pero ¿y el papel? ¿dónde se quedan todas esas miles de fotos que almacenamos en el disco duro del ordenador? Ni de lejos es lo mismo ver una foto en la pantalla del ordenador que verla impresa en papel de cualquier tamaño (y una polaroid hecha al instante ya ni os cuento).
Tampoco es cuestión de desterrar el digital, pero una mezcla de las ventajas de ambas si resulta interesante: el resultado sería que llegaríamos a hacer fotos como si fuera manejáramos una analógica, pero con las ventajas de tratamiento que tiene el sistema digital. Mejorar la disciplina a la hora de encuadrar y hacer las mediciones sin depender de los cálculos de una máquina deben ser razones suficientes para dar el paso, pues ello nos proveerá de una mayor destreza a la hora de hacer fotos en las digitales, mayor conocimiento de la luz, dejar atrás el miedo a enfocar a mano, etc… Además, las costumbres adquiridas en materia de composición deben cambiar bastante: hay que pasar del “querer abarcar todo” del horizontal a prestar más atención a los detalles y centrarse en un aspecto en concreto.
Mamiya RZ67, con respaldo 220, objetivo Sekor 110 mm. f/2.8 y WLF
Al ser un sistema modular, es mucho más versátil que las SLR de 35 mm., se pueden buscar los componentes por separado y ensamblar luego la cámara. La razón principal de usar éste formato en mi caso, es la necesidad de mejorar en temas de composición y “afinar” la puntería xD Al tener un coste económico en cada foto, uno se enseña a tirar “a lo seguro”, sin pruebas y pocas equivocaciones, adquiriendo mayor racionalidad a la hora de escoger los motivos a fotografiar.
Ya que estoy hablando de cámaras, voy a repasar por encima las características principales de la que uso:
El sistema en si está compuesto principalmente por el cuerpo, respaldo, visor y objetivo.
El cuerpo se podría denominar como el eje central, donde van unidas todas las demás piezas: la RZ67, aun siendo una cámara mecánica, incorpora cierta electrónica para controlar ciertas funciones exclusiva de ésta cámara, por lo que requiere una batería para poder funcionar correctamente. De todas maneras, si esta pila se agotara, se puede seguir haciendo fotos con la limitación del obturador a 1/400, ni más ni menos. Una característica interesante que tiene es que dependiendo de la velocidad de obturación el espejo se bajará gradualmente para minimizar las vibraciones producidas al tomar la foto.
El sistema de enfoque es de fuelle, con un montante frontal donde va anclado el objetivo, el cual se va moviendo mediante unas ruedas situadas a ambos lados del chasis. En la parte frontal inferior derecha se encuentra el botón de disparo, el cual una vez accionado libera el espejo y acciona el obturador. Para poder disparar una nueva foto hay que accionar la palanca lateral; si usamos un respaldo de carrete, accionando la palanca el espejo se coloca de nuevo en su sitio y la película avanza para poder volver a hacer una nueva foto.
fuelle que une el objetivo con el cuerpo de la cámara
El respaldo es donde se coloca la película que vamos a “quemar”, y pueden ser de varios tipos: carrete de 120 y 220 (según el tipo se podrán hacer unas 6 o 12 fotos, siendo el de 220 compatible con el de 120, pero no al revés), película instantánea Polaroid (aunque solo Fuji la fabrica por el momento) y mediante adaptadores se pueden incorporar variados respaldos digitales con un funcionamiento similar al captor de una réflex digital, pero adaptado al tamaño del Formato Medio.
Los respaldos analógicos incorporan una placa metálica deslizante que evita que la luz estropee la película sin exponer, un detalle muy “vintage”, pero práctico. Si la placa está puesta, no hay problema alguno para soltar el respaldo y cambiarlo por otro. Por seguridad, la cámara no nos dejará hacer una foto si la placa está insertada.
Un aspecto diferenciador de la RZ es que el respaldo es “girable”: accionando la palanca del modo “R” se puede girar el respaldo sobre su eje para hacer fotos en horizontal o vertical. Así evitamos tener que girar el cabezal del tripode, nada recomendable debido al peso de la cámara.
Respaldo de película 220
Hay varios tipos de visor: con y sin fotómetro (también con pentaprisma, muy al estilo de las réflex tradicionales), visor a nivel de cintura, etc… para aumentar la “dificultad” del aprendizaje, elegí el visor a nivel de cintura (el que se ve en la primera foto). Su funcionamiento es muy sencillo, hace “sombra” para que la imagen del visor sea la mas clara posible, además de incorporar una lupa retráctil para aumentar la precisión del enfoque. Cuando no se usa es muy fácil de plegar y queda integrado con el resto del conjunto. Al ser un visor directo (no hay pentaprisma) la imagen que se ve está al revés, lo que resultará un poco incómodo al principio. El cristal del visor es del tipo “split-screen” (en la mía viene cuadriculado) y cuando ves la imagen sin la lupa, da la impresión de una imagen 3D.
El mundo se ve distinto a través del visor de una cámara de formato medio 
Los objetivos son de óptica fija desde los 37 mm. hasta 500 mm., aunque hay algunas lentes TS y un zoom 100-200 e infinidad de accesorios (tubos de extensión, etc…) Su manejo, como el resto de la cámara, es completamente manual. Otro aspecto curioso es que el obturador está situado en la propia lente, siendo éste accionado desde el cuerpo. La “mala” noticia es que la velocidad de obturación máxima es de 1/400, estando acostumbrados a velocidades de obturación enormes, aquí habrá que jugar bastante con la apertura.
La equivalencia de las ópticas con el sistema de 35 mm. es de aproximadamente el 50%: un 90 mm. equivale a un 44 mm.; esto unido al sistema de enfoque facilita la fotografía macro. Por otro lado, el bokeh es de gran calidad, muy “orgánico”.
Tengo varios objetivos, pero mi favorito es el 110 mm. f/2.8 (es el más compacto y luminoso para el sistema RZ)
Mamiya Sekor Z 110 mm. f/2.8
Es una cámara diseñada para trabajo en estudio, tanto por peso y ergonomía, como por cualidades técnicas. Para trabajo de calle no es muy apropiada, pero es usable con unas estrictas limitaciones, una de ellas es el peso, todo montado ronda los 2,5 kilos, aparte el trípode que posiblemente nos vaya a hacer falta… para llevarla encima todo el día, vaya xD
Al no incorporar fotómetro y ser un sistema tan “clásico” (arcaico, mas bien), la responsabilidad de la foto final corre por cuenta del fotógrafo en su totalidad: no hay nada automático que ayude, como puede pasar en una réflex analógica o digital. Se hace imprescindible el uso de un fotómetro de mano que mida luz directa e incidental, aunque habrá veces que usaremos la réflex digital como alternativa. Los hay de todos los precios y colores, pero Sekonic tiene una labrada reputación en el tema. Elegí el L-308-S por ser compacto y funcional (además de barato)
Imprescindible para minimizar los cabreos y evitar tirar el dinero xD
En definitiva, el manejo manual del enfoque, exposímetro, etc… enseña paciencia y aumenta la pericia a la hora de hacer fotos, dejando aparcado el modo “ametralladora” típico de cuando usamos las réflex digitales. Se llega a cultivar la buena costumbre de localizar un motivo de interés y preparar la foto en nuestra mente antes de accionar el disparador. Otro cantar es el revelado analógico, pero es un tema que dejaré para más adelante.
Espero haber podido aclarar un poquito el misterio que envuelve a éstas cámaras, pero si necesitáis más información sólo tenéis que decírmelo.
¡gracias por leerme!
Posted enero 18th, 2010. 4 comments
Leyendo un post del blog del gran Juan Luis Polo http://www.enfocando.es/2009/01/16/fotos-en-la-calle-no-robes-retratos-tomalos.html, se da uno cuenta sobre la variedad de opiniones que hay respecto a este o aquel aspecto de la fotografía. En mi caso he de decir que al ser novato, no tengo muy depurados ciertos aspectos en mis habilidades fotográficas, y siempre he sido bastante reacio a fotografiar “posados” (y sin embargo, los hago), sino más bien capturar la expresión, el destello natural de la vida de una persona en un determinado momento, y que mi intervención pase desapercibida… me gusta salirme de los cánones del retrato y pasar a la foto social, que al sujeto retratado le rodee su entorno.
Un genio de la fotografía social es Victoriano Izquierdo, fotógrafo granadino mundialmente conocido, con un talento natural para el medio, y una maestría que anima a aprender más de este arte.
Su blog personal: http://victorianoizquierdo.com/
Su galería Flickr: http://www.flickr.com/photos/victoriano/
Un saludo!
Posted enero 22nd, 2009. 6 comments
Pues si, nos hemos liado la manta a la cabeza y ya estamos embarcados en la planificación de una nueva visita al país nipón, el próximo mes de Marzo.
La decisión de repetir, además de las ganas que teníamos, era para vivir la época del Hanami, el florecimiento de los cerezos en Japón. También ha sido importante el precio de los billetes de avión (alrededor de 600€), aunque el yen está más caro que el año pasado.
De paso, vamos a conocer a más gente allí: españoles que viajan en las mismas fechas y españoles que viven allí.
Veremos sitios que no pudimos ver el año pasado, y los que ya visitamos, iremos con mas calma. La clave del viaje de éste año es completar el anterior, callejear y tratar de hacer buenas fotos.
Posted enero 18th, 2009. 3 comments
Situado al sur del centro de Tokyo se encuentra Ginza, un distrito del barrio de Chuo 中央区, fácilmente accesible desde Yamanote-sen en la parada de Kanda 神田, se toma la línea Ginza (de color amarillo) hasta la estación del mismo nombre.
Se distingue por la calidad y cantidad de las tiendas, el astronómico precio del metro cuadrado de suelo (el más caro de toda la ciudad) y por ser un importante centro de sedes corporativas de grandes empresas.
La parada del metro deja en la intersección principal de Ginza, desde la cual se pueden visitar multitud de tiendas conocidas, como la Apple Store. Muy cerca de la salida encontramos un puesto de flores con la distinción de además de ser frescas, también las decoran con brillantinas, etc…
Como recomendación, una que di en otra ocasión: llevar un mapa detallado, pues los mapas que hay en algunas calles, o el plano general turístico de bolsillo no detallan en absoluto la complejidad de las calles.
¡Feliz 2009!
Posted enero 7th, 2009. 2 comments
La Navidad, época consumista por antonomasia, aunque no tengamos un duro nos dejamos medio sueldo en regalos, cenas y demás. De cara al año que viene seremos un poco cautos en el aspecto económico, afrontando nuevos proyectos y viajes.
A ver si avanzo en el japonés lo suficiente para presentarme al nivel 4 del Noken, si mejoro mis habilidades fotográficas y si al final me da por aprender a tocar la eléctrica.
Aprovecho un ratito libre para actualizar el blog y desear a todo el mundo una feliz Navidad y próspero año 2009.
¡Ojalá sea mejor que éste!
Posted diciembre 23rd, 2008. 1 comment
Una de las cuestiones que siempre me planteo antes de realizar un viaje es decidir qué material fotográfico me voy a llevar, para evitar ir demasiado cargado y no tener que preocuparme del peso del equipaje de mano.
En mi caso suelo llevarme los 2 cuerpos (la 30D y la 400D de mi mujer) para no ser yo el único que no salga en las fotos XD
En cuestión de objetivos, la cosa dependerá del lugar que vamos a visitar: aunque un tele nos vale para realizar retratos, o fotografiar lugares u objetos alejados, con un todo-terreno (un 24-70 o un 24-105) podemos ahorrarnos algo de peso. Así mismo, si no disponemos de objetivos luminosos (2.8 o menos) con un flash externo podemos compensar la falta de luz. Otra solución es subir el ISO o usar el flash incorporado de la cámara, pero la diferencia es notable.
Un aspecto a tener en cuenta es que a menos que tengamos una cámara profesional como la Canon EOS 1D MkIII o una Nikon de gama alta, los cuerpos no están preparados para soportar la lluvia, el polvo, arena, etc… igualmente los objetivos que no sean de gama alta (L en Canon, por ejemplo) tampoco están sellados, cosa que propicia la entrada de polvo y otros “inconvenientes” al interior.
Un “método” para minimizar el riesgo de suciedad es tratar de evitar el cambio de objetivos continuamente, o disponer de un “soplador” para limpiar objetivos y cámara regularmente.
Por último, algo muy importante es el equipamiento para transportar todo el material en los viajes. En mi caso, no soy muy amigo de los “bolsos” de hombro ni de las bandoleras (y eso que tengo una Slingshot AW 200) Uso mochila, una LowePro CompuTrekker AW Plus: es grande y algo pesada, pero muy versátil y espaciosa, hasta tiene un bolsillo especial para guardar un portátil.
¡próximamente más!
Posted diciembre 12th, 2008. Add a comment
Situado en el barrio de Chuo-ku (aunque lo suelo confundir con Minato-ku) se encuentra un ejemplo del caos refinado que es Tokyo: un Reloj diseñado por Hayao Miyazaki, el más conocido de los artistas de la casa de animación Studio Ghibli, responsables de películas como Mi vecino Totoro o El viaje de Chijiro.
Una estructura de “hojalata” remachada con unas formas tan surrealistas como ingeniosas contrasta con la modernidad de los edificios colindantes, o el mismo donde está situado (la sede de la NTV, una cadena de tv japonesa)
Todos los días, al salir y volver al hotel pasábamos por delante para ir a la estación de Shimbashi, y no había un solo día en el que no pasara algo allí: un programa en directo, entrevistas, etc…
Aunque es un poco laberíntico, el lugar es genial y me parece perfecto para quedar con gente si se va a visitar la zona. Es más, hay montones de sitios para hacer compras o comer por allí, en una plaza muy concurrida (todas las mañanas desayunábamos en una cafetería “francesa” muy cerca del CC Caretta que está por allí.
Más info sobre el Reloj de Miyazaki en el blog de Ikusuki:
http://ikusuki.blogspot.com/2008/07/el-reloj-de-miyazaki.html
Y más sobre Hayao Miyazaki en el blog de Kirai:
http://www.kirainet.com/ponyo-y-hayao-miyazaki/
Un saludo!
Posted diciembre 11th, 2008. 2 comments
